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yann
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MessagePosté le: Jeu Fév 01, 2018 10:40    Sujet du message: Répondre en citant

Salut à tous,
merci de votre soutien.

Rassurez vous je ne suis pas encore mort, juste une foutue hernie discale L5/S1, qui m'a quand même expédié aux urgences.
Ma situation s'arrange mais c'est long, j'espère reprendre tranquillement courant février.

Pour les photos c'est bien dommage, elles devraient être visibles pendant 7/8 mois avant disparition.
Il va y avoir beaucoup de trous sur l'ensemble du forum , je ne dois pas être le seul à utiliser "hosting pics".

L'hébergement des photos devient un réel problème, il va falloir trouver une parade viable.


A+
Yann


Dernière édition par yann le Jeu Fév 01, 2018 15:14; édité 5 fois
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panpan31
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MessagePosté le: Jeu Fév 01, 2018 13:29    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

La seule parade viable que j'ai trouvé aux différents serveurs existant (qui ferment ou deviennent payant...) est d'héberger toutes mes photos sur un serveur interne d'un forum généraliste (ForumAuto)...

Depuis plus de 10 ans j'ai stocké plus de 9000 photos...elles sont toujours la !!
_________________
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Olivyeah
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MessagePosté le: Jeu Fév 01, 2018 19:39    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour à toutes et tous,

c'est certain, un post avec plus de 25 pages, cela représente un nombre important de photos ...

Et même si elles sont récupérables actuellement, c'est en effet un travail de dingue de toutes les recharger sur un autre serveur Crying or Very sad

Je croise les doigts, car, comme panpan31, j'utilise le forumauto et pour l'instant, pas de nuage noir à l'horizon Wink
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yann
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MessagePosté le: Ven Fév 02, 2018 12:27    Sujet du message: Répondre en citant

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BAVETTES
POSE

Les bavettes sont montées en usine avec des rivets ou des vis à tôles.
Le rivet c'est moche, les vis à tôles rouillent et détruisent le revêtement de leur support; les deux montages ne sont pas étanches.
Dans les deux cas si les solutions sont simples et peu coûteuses, elles n'apportent pas grande satisfaction.
J'ai donc remplacé le montage d'origine par la pose d'un écrou à sertir de type "RIVKLE", d'une vis inox tête
bombée "Pozidriv". Le résultat est propre, facilement montable/démontable.

La pince et les rivets "RIVKLE". On visse le rivet sur la tige filetée de la pince.



On introduit le rivet dans le trou de tôle, on serre la pince qui déforme le fût et presse la collerette du rivet sur
la face de tôle.
Le rivet posé, avec une petite touche d'anti-rouille en bombe avant la pose.


Les bavettes posée avec des "RIVKLE"; un petit coup de peinture noire sur les rivets pour qu'ils disparaissent.


Résultat final :


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Dernière édition par yann le Ven Sep 07, 2018 14:33; édité 2 fois
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yann
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MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 10:10    Sujet du message: Répondre en citant

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ESSAI MONTAGE CARROSSERIE.

Repose de la carrosserie, ça donne une bonne idée du boulot qui sera à faire sur chaque element de carrosserie.
Jonction jeu aile avant gauche -capot 6mm, faux parallélisme +/-2mm.





coté droit:
Une complication, la portière arrière est en pièces détachées.
j'en profite pour régler le panneau de porte sur la contre-porte.






Dernière édition par yann le Mar Mai 22, 2018 12:51; édité 9 fois
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MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 10:10    Sujet du message: Répondre en citant

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PORTIÈRES AVANT /ARRIÈRE
ESSAIS & RÉGLAGES

Après avoir réglé , le plus finement possible les portières cote droit et gauche, je dépose les panneaux du coté droit.
J'attaque le coté droit qui m'a vraiment posé problème lors des réglages, ça frise l'enfer, alors qu'a gauche "no problems", va s'avoir Charles.

Celui de la portière arrière était déjà enlevé, restait celui de la portière avant.
Ca donne ça sur l'auto..... déprimant a regarder.





J'aligne gentiment les bords de caisson de portières à grands coups de maillet.
Et vogue la galère pour la pose des joints de portières... il faut une patience de moine tibétain, ou être consommateur de "Proxac".
Une journée complète pour le montage des joints avant et arrière, sans compter les ajustements qui en découlent.




Le moment qui fait plaisir, pose pour essai des panneaux neufs de portières. Ils sont d'une excellente facture, j'affirme même: mieux qu'a l'origine.
ça c'est pour l'excellente nouvelle, sur ce coup je ne gagne un temps précieux. Mais il reste encore beaucoup de boulot.




Dernière édition par yann le Lun Avr 16, 2018 15:45; édité 9 fois
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MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 11:03    Sujet du message: Répondre en citant

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PORTIÈRE AVANT - DÉMONTAGE & BILAN

La portière à plat sur l'établi est prête à être démontée. Rien de bien difficile, à part la vitre qui nécessite de la poigne pour être extraite
du mécanisme de montée/descente.




Bilan , rouille dans la partie inférieure de caisson de contre-portière. Le rail de joint inférieur est partiellement absent. A changer.




Dépose (arrachage) du rail. Encore sans surprise , je change la partie inférieure de caisson.





Dernière édition par yann le Jeu Juil 16, 2020 13:58; édité 6 fois
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yann
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MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 13:51    Sujet du message: Répondre en citant

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PORTIÈRES ARRIÈRE et ARRIERE
DÉCAPAGE - INSONORISATION- BORDAGE/SERTISSAGE

Décapage des contre-portières à la sableuse, apprêt phosphatant, puis pose d'un étanchéifiant/insonorisant (CS uniflex MS) coté intérieur
des contre-portières. Les surfaces des éléments visés sont préservées du produit.
La projection est réalisée avec l'aide d'un pistolet à cartouche, la texture du produit projeté est réglée par la pression d'air au pistolet.
Le produit reste caoutchouteux, la surface grumeleuse, un peu de masse sur cette tôle fine (vibrations) et moins de réverbérations
des sons (enfin j'espère).
Arriere:


Avant (les masquages sont en place):


Pose des peaux, et bordages (sertissages des bords).


Dernière édition par yann le Jeu Juil 16, 2020 13:57; édité 13 fois
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MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 14:03    Sujet du message: Répondre en citant

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PORTIÈRE ARRIÈRE (coté droit)
DÉMONTAGE/DÉSASSEMBLAGE

Portière arrière droite.
Cette portière a vraiment souffert, un écrasement ancien au niveau du pied arrière, la feuillure est sérieusement déformée.
Un second choc plus récent, le panneau est bien enfoncé sur une surface respectable.
L'ensemble à copieusement rouillé après toutes ces misères.
C'est difficile la vie de portière arrière droite sur une DS/ID; systématiquement elles ramassent angles de bâtiments, poteaux.. etc etc.
Elles sont introuvables en bon état sur le marché; sauf à des prix exorbitants.


L'état de cette portière , me décide à déposer le panneau :

Le panneau sorti :

et la contre-porte :


J'ai déposé le panneau avec cet outil high-tech home-made :


On l'utilise comme cela :


Découpe du fond de la contre-porte , et réalisation du nouveau morceau.


On continu.
Le bas de contre-porte, découpe du passage de l'ancrage d’arrêt de portière.


Le moule de l'embouti de surface de la feuillure. Un morceau d'isorel fait l'affaire pour 1 ou 2 formes, le moule se dégrade assez rapidement. L'isorel n'est pas un matériau très solide.Autre inconvénient les formes sont plus "molles" que sur la pièce d'origine, rien ne vaut la bordeuse-moulureuse pour une exécution parfaite.



Emboutissage proprement dit.



La feuillure et ses emboutis caractéristiques.
Les photo sont bizarres ça ne donne rien, les lignes de lumières et reflets
divers donnent une mauvaise impression, c'est beaucoup mieux que cela dans la vraie vie.



Prochaine étape assemblage soudures : MIG ou TIG sais pas encore.
TIG probablement, à cause des épaisseurs variables de tôles (5/10 à 8/10) constituant la contre-porte.

Pose de la contre-porte sur la caisse.
J'ai monté l'aile et la portière avant , cela me permet de reformer correctement et d'aligner les ailes des feuillures avec les éléments de carrosserie adjacents.



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Dernière édition par yann le Mar Sep 04, 2018 09:52; édité 14 fois
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MessagePosté le: Lun Mar 19, 2018 14:19    Sujet du message: Répondre en citant

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PORTIÈRE ARRIÈRE (coté droit)
REMISE EN ÉTAT

Le moule de l'embouti de surface de la feuillure. Un morceau d'isorel fait l'affaire pour 1 ou 2 formes, le moule se dégrade assez rapidement. L'isorel n'est pas un matériau très solide.Autre inconvénient les formes sont plus "molles" que sur la pièce d'origine, rien ne vaut la bordeuse-moulureuse pour une exécution parfaite.


Emboutissage proprement dit.



La feuillure et ses emboutis caractéristiques.
Les photo sont bizarres ça ne donne rien, les lignes de lumières et reflets
divers donnent une mauvaise impression, c'est beaucoup mieux que cela dans la vraie vie.



Prochaine étape assemblage soudures : MIG ou TIG sais pas encore.
TIG probablement, à cause des épaisseurs variables de tôles (5/10 à 8/10) constituant la contre-porte.

Pose de la contre-porte sur la caisse.
J'ai monté l'aile et la portière avant , cela me permet de reformer correctement et d'aligner les ailes des feuillures avec les éléments de carrosserie adjacents.





J'ai presque terminé la préparation du panneau de portière.
La partie inférieure , juste sous l'arête de portière , est changée.
Je donne un peu de galbe à cette pièce avec la roue anglaise, environ 2mm de flèche dans le sens horizontal et 1mm sur la verticale.

La prochaine fois je coupe au dessus de l’arête qui, sur cet élément avait beaucoup trop souffert des chocs a répétition.
J'ai perdu pas mal de temps à refaire l'arête du pli pour un résultat moyen.




Pose du panneau sur la contre-porte pour contrôle la forme de l'ensemble, et que cela file avec le reste de la carrosserie.




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Dernière édition par yann le Ven Jan 25, 2019 13:04; édité 5 fois
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MessagePosté le: Mar Avr 17, 2018 12:17    Sujet du message: Répondre en citant

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MOTEUR.
ÉLÉMENTS PÉRIPHÉRIQUES MOTEUR.

Assez facile a traiter, je vais commencer par ceux-ci. Une fois rénovés ce sera rangement en attendant la réfection du bloc moteur.

Un bon coup de décapage, apprêt et mise en peinture,
Corps de filtre AIR, (deux éléments)de couleur grise AC102 en 66/67.
Bride supérieure de traverse BV.
Poulie AC (noire en 66/67 et non vert comme on le voit très souvent).
Tube de piquage sur culasse du circuit de chauffage.
Tirant de radiateur.
Support FA.
Corps de reniflard (de couleur verte comme le bloc moteur).
Tirant d'alternateur.
Bride de tube échappement (2 pièces).
Coude acier avec piquage de retour de chauffage.
Carter de chaîne de distribution.
et tirant de pompe HP.
Avec ça on a fait presque le tour des éléments périphériques moteur.



Filtration admission.
Je dois changer le joint entre les 2 corps de filtre; celui d’origine ayant souffert .



On retrouve même en pièces détachées la copie de l'autocollant d'entretien de la cartouche filtrante MIOFILTRE.



Démontage de la pompe à eau, et changement des 2 roulements d'arbre.
Le joint "CYCLAM" ,le corps de pompe et couvercle de pompe sont en excellents état.
Le régulateur thermostatique, malgré sa bonne tête, fonctionne aléatoirement, on change donc.

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Dernière édition par yann le Jeu Aoû 23, 2018 12:19; édité 3 fois
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MessagePosté le: Mar Avr 17, 2018 12:22    Sujet du message: Répondre en citant

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DÉMONTAGE BLOC MOTEUR.
Je me suis décidé à démonter complètement le bloc moteur, lorsque j'ai vu le dépôt conséquent de cochonneries dans le fond de carter d'huile.
Un bon nettoyage n'est pas du luxe.

Dépose de l'embiellage:



Des 4 ensembles piston/bielle/chemise.
La corrosion est superficielle; elle est apparue assez rapidement après la vidange du LR.



Lavage du bloc :
Gas-oil puis karcher reste une méthode plutôt efficace.



Un bon soufflage à l'air comprimer termine le travail.

Nettoyage des ensembles piston/bielle/chemise.


CULASSE
Dépose des soupapes avec un lève soupape improvisé, utilisable mais peu commode.


Nettoyage: gas-oil, karcher, c'est très long à faire mais on y arrive.



Je note que j'ai mis temporairement ma rampe d'admission à l'envers (trop fort le gars).






Bilan des pièces d'usures à changer.
Il faut faire très attention, car ce moteur étant une première version du 5 paliers; il y a énormément de petites modifications effectuées jusqu'en fin 1967. On ne trouve pas forcement les pièces pour les versions moteurs intermédiaires.

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Dernière édition par yann le Jeu Aoû 23, 2018 12:20; édité 5 fois
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MessagePosté le: Mar Avr 17, 2018 12:26    Sujet du message: Répondre en citant

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CONTRÔLES
Examen/Métrologie sur des tourillons et manetons.
C'est bon, largement dans les tolérances constructeur. Les soies sont dans un bon état, il ne sera pas nécessaire de faire un toilage.
Changement des coussinets en cote standard des tourillons et têtes de bielles.





Contrôle du jeu axial de vilebrequin, 20/100 hors cote (16/100 maxi, 4.5/100 mini).
Il faut changer les cales de réglages.
Cotes initiales des cales usées 3.12 et 3.11, (montage d'usine classe I 3.10-3.14) par des classe II ( 3.14-3.18 ) .
Le réglage est réalisé par deux cales en montage opposé sur le palier central de vilebrequin.
Calcul des jeux mini et maxi après changement des cales
Jeu mini théorique avec des cales de classe II
3.12-3.18= 6/100
3.11-3.18= 7/100
=13/100 de moins de jeu
20/100 de jeu initial moins les 13/100=7/100 de jeu final minimal.

3.12-3.14=2/100
3.11-3.14=3/100
=5/100 de moins de jeu
20/100 de jeu initial moins les 5/100 = 15/100 de jeu final maximal.
On devrait être finalement dans les préco constructeur. (4.5 à 16/100)




PLASTIGAUGE ou PLASTIGAGE

Un truc assez connu, qui consiste en l'utilisation de fils de diamètre calibré pour la mesure d'un jeu entre arbre et alésage.

L'arbre : le tourillon de vilebrequin



L’alésage : le chapeau de palier de ce tourillon


On dispose un brin de plastigauge sur l'arbre.



On monte le palier au couple en 2 passes, le fil est écrasé.
Son écrasement est fonction du jeu entre arbre et alésage.
L'écrasement est évalué avec des jauges papier fournies avec le brin de plastigauge.
Ici un jeu de < 0.051 mm (51/1000 de mm), jeu maxi constructeur 6/100;
Nous sommes dans les clous.


Le plastigauge, on en parle partout , mais c'est la croix et la bannière pour en trouver et encore plus à un prix réaliste.
Il y a des sites qui vous vendent sans honte le brin à 4 euros, et attention à la longueur des brins proposées.
Voici une adresse ou vous pouvez trouver ce produit pour 12 gauges de 300mm pour 25 euros : outipro76.fr

Vous allez me dire, mais pourquoi on ne mesure pas directement avec un micromètre?.
C'est possible, un micromètre c'est 20/25 euros, mais il faut également un alésomètre, c'est du 300 à 500 euros, le calcul est donc vite fait.

Plastigauge des têtes de bielles.
j'ai enfin reçu mes coussinets de tête de bielles, cote standard.
On pose et on vérifie, comme pour les paliers de vilebrequin, que le jeu sur le palier de maneton est dans les tolérances (6/100 maxi).




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Dernière édition par yann le Jeu Aoû 23, 2018 12:20; édité 2 fois
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MessagePosté le: Mar Avr 17, 2018 12:41    Sujet du message: Répondre en citant

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PEINTURE du BLOC MOTEUR

J'ai une sainte horreur des peintures brillantes que l'on voit sur certains blocs moteur. Je trouve dommage de massacrer ainsi le
rendu final alors qu'un travail important de réfection a été exécuté.

J'ai trouvé assez facilement une 2K de la bonne teinte (RAL 6020) et surtout MAT.
En bombe de 400 ml ; le rendu est très bon, l'application aisée, le diffuseur sur la bombe est de bonne qualité (ce qui est assez rare).

Fournisseur : peinturevoiture.fr.
Le prix de la bombe 2K MAT est a comparer avec certains produits vendus comme étant de la peinture pour bloc moteur, auxquels il faut
ajouter le prix du diluant, et ayant une tenue a la T° de 100°c maxi.

La première des peintures carrosserie a ces caractéristiques.

Dégraissage , marouflage.


Première couche d'accroche:



Une seconde rapidement.
On laisse sécher, en 1/2 heure et c'est sec au touché; je dépose dans la foulée les masques.
J'ai testé pour vous, des masquages restés pendant une bonne quinzaine de jours, c'est vraiment pas la meilleure idée que j'ai eu.
Simplement infernal à enlever, la colle colle, le papier de l'adhésif se déchire en petits fragments.





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Dernière édition par yann le Lun Déc 06, 2021 10:21; édité 6 fois
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MessagePosté le: Mar Avr 17, 2018 14:25    Sujet du message: Répondre en citant

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REMONTAGE BAS MOTEUR

HONAGE
Je change la segmentation moteur, il est impératif de déglacer les cylindres. Un honoir à boule fait parfaitement l'affaire, d'autant que les cylindres
ne sont pas réalésés, sinon un honoir à pierre peut être utilisée.


Résultat du déglaçage, cela ne prends que quelques minutes.



Dépassement des chemises (12-16/100); ce réglage doit être soigné sous peine d'inonder le bas moteur avec du LDR.
l'étanchéité est assurée par joints papier entre bloc et embase de chemise.

On fait une première mesure, sans joint entre embase et bloc et portées propres, le retrait de la chemise doit être entre 0 et -4/100
On recherche un joint papier d'embase qui permettra d'obtenir un dépassement théorique de la chemise de 12 à 16/100,
on repose l'ensemble avec le joint sélectionné, on mesure le dépassement réel obtenu. Rien de compliqué , c'est juste des "manips" et du temps




Réglage et pose vilebrequin.
Réglage du jeu axial (le latéral) 45/1000 à 16/100, puis serrage des paliers de vilo.


Montage ensemble piston-chemise-bielle.

Jeu à la coupe des segments 20 à 40/100, pas d'impasse la dessus, pas assez de jeu c'est le grippage
assuré avec de gros dégâts.
En pratique il faut positionner le premier segment (IE le coup de feu) à 10 mm du haut de la chemise, c'est le point le plus haut dans la chemise
que peut atteindre ce segment, le jeu à cet endroit doit être de 20/100.
Le segment suivant (le racleur) sera lui positionné à 10mm + la distance qui le sépare du précédant sur la piston, jeu de 20/100 à cet endroit, ... et ainsi de suite.

Montage à la main,sans pince, de la segmentation (j'ai une sainte horreur des pinces), le refouleur à ressort est costaud à monter,
j'en ai un peu bavé sur le premier. Tierçage à 120, coupe du coup de feu a 90° de l'axe de bloc et vers l'AC



Fin montage équipage mobile.



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Dernière édition par yann le Mer Aoû 22, 2018 17:01; édité 3 fois
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