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Etrier de 24 (réfection freins avant)
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brechon
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MessagePosté le: Ven Déc 05, 2008 15:09    Sujet du message: Etrier de 24 (réfection freins avant) Répondre en citant

Je viens vous faire partager mon expérience concernant la réfection de 4 étriers avant sur 24 BT.

Comme beaucoup le savent, la 24 BT est équipée de 4 freins à disques soit 4 étriers à l'avant (dont deux supportant le mécanisme de frein à main) et deux étriers à l'arrière.

Ce dispositif a souvent été à l'origine d'ennuis pour les collectionneurs (oxydation due à la présence d'eau dans le liquide, grippage) ce qui fait que beaucoup ont monté des freins à tambours.

Pour ce qui me concerne, il s'agissait à l'origine de remplacer les plaquettes avant (8 plaquettes). Sans démonter l'étrier, l'usure n'est pas facilement visible ce qui fait que je me suis rendu compte après démontage que les plaquettes étaient usées de manière inégale mais elles devaient être toutes remplacées pour faire du travail propre.

Par la suite, je me suis rendu compte que les joints cache poussière étaient bien altérés ce qui m'a fait prendre la décision de tout rénover y compris le mécanisme de frein à main.

Voici, en dehors de l'outillage standard, ce qu'il fait pour l'opération :

- outil pour chasser le piston arrière : il a la forme d'une plaquette avec un boulon en son centre qui vient pousser le piston pour pouvoir entrer les plaquettes. Ses cotes sont disponibles sur la RTA(C).
- 1 bombe de type "brake cleaner" : retire l'oxidation, y compris celle de l'alu de l'étrier.
- Vous trouverez sur la RTA les cotes pour fabriquer un outil pour mettre en place les plaquettes sur l'étrier mais on peut s'en passer.
- Graisse résistant à la chaleur + graisse ordinaire
- Prévoir liquide de frein d'avance pour la purge.

Au niveau des pièces, pour une réfection totale des quatre étriers avant, il faut :

- 8 plaquettes (attention l'emboutissage arrière n'est pas le même donc on achète des "JEUX" en fait.)
- 4 joints toriques (gros pour le piston)
- 4 joints cache poussière
- 4 pistons "cote réparation" (un peu plus gros en fait çà aide pour étanchéité)
- 2 axes type "vis sans fin" pour le mécanisme de frein à main
- 2 joints toriques (petits pour axe frein à main)
- 2 joints cache poussière pour les axes frein à main
- 8 axes pour le maintien des étriers
- 8 clips en "U" de fixation d'axe
- 2 "pots de yahourt" pour couvrir le mécanisme externe de frein à main

Il faut aussi prévoir les joints de raccordement, de passage de flexible sur tôle... Le prix total des pièces est de l'ordre de 270 euros.

1°) Démontage d'un étrier avec frein à main

- Rentrer totalement la garde de frein à main sur câble à l'avant de la batterie. On peut aussi agir sur la garde du câble frein à main côté volant. Le but est de détendre au maximum le câble pour aider sa sortie au niveau des étriers.

- Remplir totalement le bocal de frein

- Enlever les roues avant après avoir monté et sécurisé l'auto.

- Retirer tous onglets sur axe de maintien étrier (il y en a 2 par étrier)

- Chasser les axes avec un outil adapté (il y en a 2 par étrier)

- Ouvrir les fermetures étrier qui sont sur ressorts

- Débrancher les canalisations de frein et les boucher le mieux possible

- Sortir l'étrier (attention, les plaquettes risquent de tomber quoi qu'on s'en moque des vieilles plaquettes Laughing )

- Dégager le câble de frein à main. L'étrier est libre et va pouvoir être traité sur l'établi.

- Enlever le vieux "Pot de yaourt".

- Chasser l'axe de mécanisme extérieur de frein à main (attention il y a un sens du bas vers le haut car l'axe est conique). Retirer le levier.

- Dévisser l'axe interne de frein à main (axe torsadé) et le retirer.

- Sortir le piston.

- Retirer TRES soigneusement le gros joint torique dans l'emplacement du piston. NE PAS ALTERER LA GORGE ATTENTION AUX FUITES APRES REMONTAGE

- BIEN NETTOYER l'étrier avec la bombe "brake cleaner" et plus particulièrement la gorge qui reçoit le gros joint torique et qui a tendance à ramasser des matières oxydées.

- BIEN NETTOYER aussi l'emplacement de l'axe frein à main ainsi que le ressort et la coupelle (que l'on récupère)

Remontage d'un étrier de frein à main :

Certains remontent avec du liquide de frein. D'autres avec de la graisse spéciale. Peu importe en fait.

- On remet le joint en place dans la cavité du piston sur l'étrier. ATTENTION NE PAS PINCER LE JOINT, LE PLIER, ETC... CETTE OPÉRATION DEMANDE LE PLUS GRAND SOIN.

- Préparer le nouvel axe torsadé de frein à main. Remonter le petit cache poussière, la coupelle et le ressort (vous aurez repéré l'ordre et le sens au démontage) ainsi que le petit joint torique.

- Présenter le piston et l'axe frein à main. Visser DOUCEMENT POUR NE PAS ALTERER LE GROS JOINT TORIQUE DANS L'ETRIER. En fin de vissage, votre piston doit être rentré au maximum et la fente en haut de l'axe de frein à main bien dans l'alignement du levier de frein à main.

- Mettre de la graisse haute température sur la tête de l'axe de frein à main. Remonter le levier frein à main avec son axe (attention au sens - on le met par le haut). Badigeonner tout le mécanisme de graisse ordinaire et mettre le "pot de yaourt" neuf qui vient s'accrocher des deux côtés de l'axe.

- Remettre le joint cache poussière : attention il y a une grosse gorge sur le piston et une petite sur l'étrier. Le joint doit entrer dans les 2 gorges et a ainsi un aspect bombé au final.

- Présenter l'étrier sur la voiture et remettre le câble de frein.

- Le reste ne comporte pas de difficulté particulière sauf qu'il faut bien positionner les plaquettes dans leurs logements (parfois il faut "refaire" les logements sur les plaquettes - peinture ayant coulé).

- Il faut veiller à ce que les plaquettes restent bien en place quand on engage l'étrier sur le disque. Ne pas forcer, ne pas taper (sauf en fin de course) au risque d'écailler les plaquettes.

- Refermer les mâchoires à ressort sur l'étrier et vérifier une nouvelle fois que les plaquettes sont en place, bien en ligne.

- Les axes (neufs) de maintien d'étrier s'engagent par l'arrière. On pose ensuite le clips de maintien (neufs). Il faut resserrer les clips à leur extrémité pour ne pas qu'ils sortent.

- Reste à refaire les branchements hydrauliques avec des joints neufs

Purge, réglage du câble de frein à main, essais et c'est TERMINE.

ATTENTION : Je ne mets en ligne ce message que pour faire partager une expérience personnelle. Cette opération engage un élément de sécurité (le freinage) et doit être effectuée par un personnel qualifié. Je dégage toute responsabilité.

Je dois vous dire qu'au départ, c'est un panhardiste soit-disant qualifié qui est intervenu sur ma 24 et l'opération s'est soldée par des fuites à répétition (plusieurs échanges de joints), 3 plaquettes cassées et une vis de purge foirée. Je me suis donc rabattu sur un mécano qualifié. Compter environ 6 H d'intervention pour les 4 étriers avant.

Je vous dis cela pour vous faire comprendre que la réfection des étriers de 24 n'est pas forcément chose simple et que VOUS NE DEVEZ PAS PRESAGER DE VOS COMPETENCES.

C o n c l u s i o n


L'âge et l'oxydation des éléments sont les deux principaux ennemis de nos freins à disque de 24. L'oxydation peut-être combattue par l'adoption d'un liquide silicone qui ne forme pas d'humidité. Mais le silicone n'est en principe pas missible avec le DOT (sauf une marque à ma connaissance) et donc le passage de l'un à l'autre nécessite une purge totale. Il existe aussi un passage au LHM mais certains éléments doivent être changés.

Il arrive que les freins grippent ce qui fait que la voiture est bloquée. Le mieux est de rouler souvent et au moins de bouger la voiture et d'actionner doucement la pédale de frein les premiers coups pour décoller les joints.

NB : le mécanisme interne des pistons (celui sur lequel vient se visser l'axe torsadé) n'est souvent pas fourni avec les pistons neufs. Il faut donc souvent récupérer le mécanisme sur l'ancien piston et le greffer sur le nouveau. Si le piston neuf est fourni avec un clip, le clip de l'ancien piston étant difficile à sortir, on découpera souvent l'ancien piston pour récupérer le mécanisme et le greffer sur le nouveau piston à l'aide du clip neuf fourni.
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24 BT 1965


Dernière édition par brechon le Ven Déc 05, 2008 18:35; édité 6 fois
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Mike
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MessagePosté le: Ven Déc 05, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant

Bravo pour ce tutorial.
Je rajouterai qu'il faut mettre la coupe des anneaux de rattrapage automatique de jeu vers le haut (de l'étrier en position sur la voiture) pour ne pas emprisonner des bulles d'air qui seraient impurgeables et que le mot cote dans le sens de dimension ou prix s'écrit SANS ACCENT CIRCONFLEXE. Smile
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brechon
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MessagePosté le: Ven Déc 05, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant

Merci. Fotes corrigées (il doit y en avoir d'autres : je suis nul en orthographe)
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MessagePosté le: Ven Déc 05, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant

Excellent partage d'expérience, merci!

Zou, direction l'index!

Energol
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MessagePosté le: Ven Déc 05, 2008 21:20    Sujet du message: Re: Etrier de 24 (réfection freins avant) Répondre en citant

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MessagePosté le: Dim Déc 28, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant

Merci pour les explications claires. Je sentais le lockheed me couler sur les doigts rien qu'en lisants. Que de souvenirs ! Je ne dirais pas que ce sont les meilleurs. C'est meme pour ca que je m'etais resolu a vendre ma 24bt.

Je tiens a ajouter que j'avais profite que les etriers etaient demontes pour le passer au sablage. Evidemment, il faut laisser le piston et la vis de pruges et des bouts de flexibles et mettre du ruban de masquage partout pour ne pas sabler les filets ou les les portees de joints. Sinon, on n'a pas fini de corriger les fuites. C'est meme peut-etre pour ca que ma 24bt fuyait souvent, en plus de l'inactivite. Donc le sablage, avec le recul, je me demande si c'etait une bonne idee.

Le but du sablage, c'etait de bien decrasser pour aller voir l'etat de la fonderie autour des ergots qui tiennent les plaquettes. C'est souvent fissure et ca fait peur. J'avais trouve 3 etriers fissures sur ma 24, et sur les 6 d'occase que j'avais recupere chez un copain, trois autres l'etaient aussi. C'est un probleme apparemment courant (fatigue + contraintes residuelles de frettage de ergots, avec l'alu ce n'est pas etonnant), et c'est connu du cote de Montreuil.
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MessagePosté le: Dim Jan 04, 2009 13:07    Sujet du message: Répondre en citant

bonjour à tous,

Je vais vous faire hurler, mais on peut tout à fait rouler avec des panhard équipées de freins à disque avec leurs étriers d'origine, sans fuite ni grippage, d'abord en remplaçant le lockeed par du silicone ou LHM et pour les etriers en aluminium bouffés ou rongés, j'y travail dessus en ce moment.

@+
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Phiphi
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MessagePosté le: Lun Jan 26, 2009 23:37    Sujet du message: Répondre en citant

La derniere fois que je suis alle chez mes parents, j'ai pris le temps de prendre des photos d'un etrier fissure au niveau de l'ergot de maintien de la plaquette:

[img][/img]

Amusant, non ?
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Mike
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MessagePosté le: Mar Jan 27, 2009 08:51    Sujet du message: Répondre en citant

Pas très rassurant de rouler avec ça...
Mais un spécialiste peut très bien ressouder l'alu, et comme chacun sait, une soudure bien faite est plus solide que le métal d'origine.
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Jean-Michel
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MessagePosté le: Mar Jan 27, 2009 09:01    Sujet du message: Répondre en citant

Mike a écrit :
Pas très rassurant de rouler avec ça...
Mais un spécialiste peut très bien ressouder l'alu, et comme chacun sait, une soudure bien faite est plus solide que le métal d'origine.


Ce genre de fissure ou de casse résulte le plus souvent d'une mauvaise manipulation, par exemple un mauvais appui pour enfoncer les pistons, ou une prise maladroite à l'étau. Cependant, il n'y a heureusement pas que le tenon qui appuie sur la plaquette, toute la face de l'étrier la tient en place. JM
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MessagePosté le: Mar Jan 27, 2009 11:27    Sujet du message: Répondre en citant

Jean-Michel a écrit :
Ce genre de fissure ou de casse résulte le plus souvent d'une mauvaise manipulation,

Salut JM,

J’ai déjà vu des étriers dans cet état sans qu’ils aient été manipulés. C’est simplement la corrosion du tenon qui éclate la fonderie d’alu.

Energol.
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MessagePosté le: Mar Jan 27, 2009 11:47    Sujet du message: Répondre en citant

bonjour à tous,

ah! ces étriers il nous causent bien du souci, heureusement que tous le monde ne passe pas les Panhard à disques en tambours, j'espère vous montrer d'ici l'année prochaine ma solution qui en principe devrait me permettre de remettre en état tous mes etriers, et rouler sans fuite à l'avenir ni grippage.

bonne route
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MessagePosté le: Mar Jan 27, 2009 12:32    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,
je suis absolument de l'avis de Energol, rien à voir avec des contraintes extérieures,
c'est seulement le gonflement du tenon par la rouille , assez classique comme problème.
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Pan-Art
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Inscrit le: 06 Avr 2007
Messages: 179
Localisation: sur la chaussée les mains sous le capot

MessagePosté le: Mar Jan 27, 2009 13:44    Sujet du message: Répondre en citant

Phiphi a écrit :
La derniere fois que je suis alle chez mes parents, j'ai pris le temps de prendre des photos d'un etrier fissure au niveau de l'ergot de maintien de la plaquette:

[img][/img]

Amusant, non ?


Salut, lorsque mon pote a déposé les étriers pour les nettoyer, trois entre eux étaient fortement endommagés Shocked pourtant en 30 ans l'auto avait parcourue a peine 40.000 km, les tenons étaient même pas rouillés, la crasse recouvraient les fêlures, et c'est une fois après que les étriers fut passés dans le bain a ultra son, que les fêlures ont étés visibles, depuis les étriers ont étés remplacés ( en Neuf )Wink souder l'aluminium est devenu chose facile, alors pourquoi ne pas faire une petite soudure Question Wink
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c une voiture c'est bien, une panhard c'est mieux! d
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yann
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MessagePosté le: Mar Jan 27, 2009 16:09    Sujet du message: Répondre en citant

Salut,
je pense que tu n'as pas vu Pan-Art, la zone d'interface entre l'acier et l'alu et le problème vient bien là.
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